Byte av fjädrar och stötdämpare

En absolut nödvändig uppgradering av bilen för att tävla på banan med den, är att byta till fräscha stötdämpare och hårdare fjärdrar. Det ger bilen en avsevärd förbättring av väghållningen. Inledningsvis valde jag "standard-kitet" med Gula justerbara Konidämpare och fjädrar från Lesjöfors. Det är en relativt billig lösning som ger mycket racing för pengarna. Rebound eller lågfartsdämpningen kan justeras i hårdhet. Det gör att man kan kontrollera hur bilen uppförs sig när den kränger och ganska lätt justera balansen mellan fram och bak. Mjukare dämpning ger mer grepp. Omvänt så ger hårdare lite mindre roll men mindre grepp. Ställer man dämparna hårdare fram än bak tenderar bilen att bli lite understyrd.

Generellt tycker jag denna kombination fungerat mycket bra till en låg kostnad. Det är framför allt mycket lätt att ställa in bilen och anpassa balansen efter bana och önskad körstil. Vill man använda bilen för kombinerad bankörning och i vanlig trafik däremellan så ger denna lösning fullt acceptabel komfort om man ställer alla dämpare i mjukaste läget.

Vartefter som bilen utvecklats under åren jag kört märker jag dock att dessa dämpare och fjädrar är i mjukaste laget. Det är framför allt fjädrarna som inte riktigt hänger med längre. Joachim Osbeck har bl.a. testat med betydligt hårdare fjädrar med mycket lyckat resultat. Det är därför troligt att jag kommer att byta dämpare och fjädrar inför årets säsong.

Nedan följer en beskrivning av bytet från originaldämpare och fjädrar till Konisatsen.

Byte av fjädrar och stötdämpare
Att originalfjädrarna var dags att byta ut framstod ganska tydligt när de monterats av bilen. 14.000 mil, väder och vind och säkert en del hårdkörning hade gjort sitt bästa för att ta kol på dem. Smutsiga och rostiga så var det ingen vacker syn. Inte så rejsigt heller för den delen.

Då såg de nya av Lesjöforsfjädrarna  betydligt fräschare ut med sin röda racinglook. Ganska mycket kortare än originalfjädrarna också som synes. Kortaste fjädern sitter fram och de längre sitter bak.   

Stötdämparna är som sagt, Koni Sport justerbara. Kan justera rebound i tre olika hårdheter.
Går även att justera höjden med ytterligare 20 mm genom att flytta nedre fjädertallriken i tre lägen. Satte dessa i övre läget till att börja med då bara fjädrarna sänker bilen 35 mm. Ville inte hamna i läget att bilen blev alltför låg så hjulen riskerade att ta i skärmkanter och dylikt. Enda nackdelen är att om man vill  experimentera med höjdinställningarna får man helt enkel demontera och plocka isär hela enheten för att justera höjden. Inget man gör inför rundan till kiosken med andra ord.

Så här trevlig såg den bakre dämparen ut före montering.   


Steg 1
Med bilen på pallbockar och hjulen av började arbetet med demontering av de gammla stötdämparna och fjädrarna. Bävade lite inför denna uppgift då bultar och muttrar inte såg alltför roliga ut att ge sig på. Det utsatta läget under bilen gör att smutsen med tiden får dem att rosta. Har hört skräckhistorier om hopplös kamp att få dem att lossna. Dock visade sig denna oro vara obefogad då samtliga bultar lossade efter att milt våld brukats. Sprayade rikligt med WD-40 på alla bultar vilket också hjälpte till.   


Steg 2
Det som sägs vara den enklaste metoden för att kunna lyfta ur dämparen är att lossa den yttre bulten till nedre länkarmen (pilen längst ned)
- Lossa bulten till nedre kulbulten ( se bilden vid steg 5)
- Lossa bulten till nedre stötdämparfästet (övre pilen)
- Lossa krängningshämmaren från länkarmen   


Steg 3
Nästa steg är att lossa muttrarna inne i mototrummet som håller stötdämparenheten på plats.
När så enheten sitter helt lös kan man pressa ned den nedre länkarmen så pass mycket att övre fästet går fritt inne i skärmen och hela enheten kan lyftas ur.

Demontering av de bakre dämparna går till på liknande sätt. Det övre fästet nås inifrån bagageutrymmet.
På vänster sida måste täckplåten till bensinpåfyllningsslangarna även demonteras för att man skall kunna nå det övre fästet.   


Steg 4
När alla dämparenheterna plockats ur demonterades fjädern. Använd fjäderspännare för att avlasta trycket mot övre fjädertallriken. Sedan lossas övre mutter på stötdämparen och tallriken kan lyftas av. Både tallriken och bumpstop gummit återanvänds vid monteringen av de nya dämparna. Tyvärr var inte det kombinerade bumpstoppet och dammskyddet i bästa kondition som synes.

För montering av Konidämparna får man även ta upp hålet i fjädertallriken något från 10 till 12 mm.

Långa dämparen och korta fjädern (till vänster) sitter fram. Alltså korta dämparen och långa fjädern (till höger) sitter bak.   


Steg 5
Monteringen av de nya dämparna och fjädrarna görs helt enkelt i omvänd ordning mot vad som beskrivits ovan. Det som strulade mest var att komma åt bulten till nedre fästet för kulbulten i länkarmen. Med stötdämparen på plats sitter den effektivt i vägen för alla försök att dra denna bult. Lösningen blev att trycka i bulten och låta dämparen vila mot denna så man på så sätt fick mer plats att komma åt denna bult. För övrigt gick arbetet förvånansvärt smidigt och utan problem.   


Steg 6
Den nya dämparenheten på höger fram är på plats. Tänk på att bultarna till länkarmen, stötdämparen (se bild vid steg 2) samt krängningshämmaren skall dras när bilen står med bilens vikt på hjulen igen. Att ligga i rännstenen vid trotoarkanten och försöka komma åt dessa var en utmaning. Fick låna uppkörningsramper som gjorde arbetet lite lättare. Har man till gång till en riktig lyft är det givetvis att föredra.   


Steg 7
Justering av dämpkraften görs med en medföljande ratt som sätts ovanpå dämparen vid det övre fästet.








    Hela guiden:

• Starterkit till race Miatan
• Del 1 Bygga race Miata
• Del 2 Bygga race Miata
• Del 3 Bygga race Miata

• Montera störtbÃ¥ge
• Byta stötdämpare och fjädrar
• Byta krängningshämmare