Däcktryck 888 samt camber NC

[Måns Wilke]

Jag droppar frågan här.

Vad kan vara ett vettigt kalltryck i R888 215/50 R16 för en 1075kg tung NC?
Som Jag beskrivit i en annan tråd så understyr bilen med 2,0 kallt fram och bak. Hjulinställning -2.4 fram och -2.0 bak.
Däcken fram blir varma och det korvar sig en del vid mönstret. Bak blir däcken bara ljumna och inget slitage alls.

Vilka är åtgärderna för att komma till rätta med problemen (understyrning/slitage fram/kallt bak)

Öka skillnaden i camber mellan fram bak? Problemet är då att det inte går at öka mer fram, -2.4 är max. Vinner Jag då nåt på att minska bak eller?

Ändra lufttryck? Fram? Bak? Båda?

Trixa med K-hämmare? Mjukare nånstans? Jag har ju originalkrängarna hemma och kan ju laborera med dessa.

Förutom lite framtugg så tycker jag att bilen beter sig perfekt. I de flesta kurvor (snabba och långsamma) så är den underbart balanserad. Det är i de medelsnabba kurvorna som Jag har lite problem med tugg (Ronnie Petersson och Liton fa). Vänstern efter Idioten hade Jag tidiagre stora problem i, detta är nu en fullgaskurva på trean och är en njutning, så här har det ju blivit bättre.

[Niklas Falk]

Du har glömt att skriva körstil...
"Abuse understeer" är ju en fackterm

Annars är det ju mjukare i den ände du ha mer grepp som generell regel (fjädrar/dämpare/krängare).
Däckstrycksmässigt så ger lägre tryck mindre ytvärme och mer stomvärme. Så sänk ett hekto eller två fram och testa.
För R888 kör jag så lågt som 1,7varmt (jätte petigt dessutom för att inte överhetta), men mina dämpare är inte "normala".

[Torkel k]

Jag har samma symptom som Måns, men tvärt om! (dvs på bakhjulen) Började Knutstorp dagen på högt tryck: 2Bar kallt steg till 2.5Bar varmt. Jag fick klart bättre grepp då jag gick ned i tryck till 1,7-1,8bar på ett halvvarmt däck. Men… de bildas korvar av gummi i kanterna på mönstret och däcken slits väldigt långt ut, klart förbi Toyos slitage-markering (de små trekanterna på sidan) vilket får mig att snegla på att höja trycket igen.

Jag kör med Fram13kg / Bak 8.5kg fjädrar, FM-krängare på min-nivån bak och max fram samt -1.7graders camber runt om. Känner att jag har mera grepp fram än bak, men skillnaden är ganska liten.

Kör jag för aggressivt (inte alls min avsikt, jag gillar smooooth körstil egentligen) eller har jag fel inställningar?

[TPR]

Edit: Torkel hann göra ett inlägg innan jag var klar.

Egentligen borde man ju inte ge några tips när det går så fort ändå...

Men du ligger nog för högt i tryck, framför allt fram när de blir varma, kan delvis förklara understyrningen.
Du mätte aldrig varmtrycket antar jag?

För att veta om du ska ändra camber måste du mäta däckstempen alternativt kolla på slitaget.

Så, nu sa jag inte för mycket...

[Niklas Falk]

... samt -1.7graders camber runt om.
... eller har jag fel inställningar?

R888 mår aldrig illa av -2,5 eller mera, men på en omoddad NB är det svårt att ens få -2 fram (ung -1.7 är det det blir innan det blir för lågt).
Offsetbussningar i övre länkarm fram är ett sätt, krokig övre länkarm är ett annat (bonntrim alt specmiatafusk), utflyttad nedre spindelled ett tredje. Alla tre är avsteg från original

Yokis A048 är en annan lösning, de fungerar mindre dåligt med lite mindre camber. För att använda mönstret på trippelåttorna så kan det vara läge att planera att flippa dem en gång. Rotera dessutom runt däcken så alla får samma misshandel. Att snurra baklänges mår de inte illa av (spelar endast teoretisk betydelse i väta, iaf för R888).

Du har ju möjlighet att få mer camber bak om du vill, använd det och balansera upp det med resten (tex krängarna, alt mjukare fjäder fram). Gör det som däcken säger till dig, de bönar ju och ber om en bättre behandling (och de kommer att belöna dig för det)
När du avviker från standardchassi så kan man kasta alla gamla tips om camber spread. Det fungerar bra med mer fram än bak, lika runt om och mer bak än fram. Det är många parametrar som kan användas för att hitta en balans (men om det är den bästa, snabbaste, någonsin, det vet du aldrig. Dessutom så lär du dig ofta att köra runt problemen...).

[Måns Wilke]

Mjo, abuse understeer kan Jag nog säga är en bidragande orsak Men med mer grepp fram så borde den körstilen funka ändå

När Jag körde Knutan i augusti (gatdäck) körde Jag så började jag på 2.5 kallt och gick ner till 2.0 kallt tror Jag. och det hjälpte då.
Då blir det kanske i första hand att prova att sänka några hekto och kanske sätta på originalkrängaren bak.

Några sekunder till måste det ju kunna gå att finna med lite finlir...

[Torkel k]

Jo, det stämmer Niklas, bilen har -1,7 runt om för det var max vad framvagnen kunde ge, men jag kan få strax över -2 bak. Men jag fick rådet att inte ha mera Camber bak än fram pga understyrning, men som du säger kan man ju "bota" den med andra inställningar. Dämparna står redan på nivå 17/32 bak och 32/32 fram, med tydlig skillnad i beteende då jag drog ned dem från 20/32. (Förlåt Fredrik, jag gjorde det iallafall )

Mannen som gjorde min hjulinställning sa att bilen var i det närmaste perfekt rak då den kom in och då hade jag såklart dragit alla Camberbultar till 0 då jag satte in dem (nya tillsammans med nya bussningar). Om jag markerar alla camberbultar så de står idag (Så jag kan vrida tillbaka dem igen), vågar jag mig på att vrida alla 4 lika många grader hemma i garaget? Hinner inte ta bilen till däcksfirman innan Kinnekulle. Exakt hur mycket camber det blir (-2.0 eller -1.88) är ju inte så intressant. Eller är det hjärnkirurgi vi snackar om, så jag kommer att skapa slumpmässig toe in/out/överallt om jag ger mig på det?

Jag drar mig från att börja meckla mig bort från originaldelar i hjulupphängningen. I alla fall första säsongen.

[Niklas Falk]

Hjulinställningsbultarna är inte reproducerbara öht, kanske i maxläget då (dvs bägge maxade fram tex).
Så glöm att du kan testa lite bak och försöka komma tillbaka utan att mäta. Camber kvittar om det är en halvgrad "fel" men toe bak lär du märka när det blir märkbart out (sikta på framfälgen med laserpass funkar iofs).

Jag har iofs gjort en hjulinställning bak där vi maxade cambern och sen vred in toe till noll (då behövs det bara ett litet laserpass och en siktlapp på framfälgen). Kunskap om spårvidder etc underlättar. Är bilen rak och oskadad så bör cambern inte skilja så mycket mellan höger och vänster efteråt (och gör den det så är det bättre att ha mer på vänster sida, banorna går mest i högervarv).
Du har väl använt bräckjärn för att verkligen maxa justerområdet innan du drog åt bultarna (det kan ligga en tiondels grad camber i det )?

Jag drar mig från att börja meckla mig bort från originaldelar i hjulupphängningen. I alla fall första säsongen.

Det skadar aldrig att testa vid mer än ett tillfälle innan man leker Halbig, och lufttryck kan ta några försök innan man hittar rätt.

[Torkel k]

jo jag får väl bärga mig lite och testa lite mera innan jag börjar skruva.

Ursäkta kapninge Måns!

[Måns Wilke]

Lugnt, jag döper om tråden till Däcktryck 888 samt camber NB och NC

[ephas]

jo jag får väl bärga mig lite och testa lite mera innan jag börjar skruva.

Ursäkta kapninge Måns!

Annars är det ingen svår operation att flytta justeringsintervallet om du har en svets, vinkelslip och en borrmaskin.
Plocka bara loss länkarmarna, svetsa igen OEM infästningshål och borr nya längre ut (om vi då pratar om främre nedre) samma operation görs med framgång på de övre bakre fast då flyttas hålen givetvis inåt. Om du vill borra "för långt ut" (så att där saknas material) på de nedre främre så är det bara att svetsa dit tjocka brickor där man vill ha dem

De bakre är något lättare att modda än fram.

Vips så blev det inga problem att köra -4 om man vill det

När jag kör -3 grader fram så korvar sig mina däck i ytterkant fortfarande, till Kullen lär det bli andra vinklar

Lycka till!

[ephas]

Hej,

Tänkte uppdatera med litenyttig info.

En NA -90 1,8 med jättemjukt chassi, ca 1000kg tävlingsvikt, något inspirerad chafför, 205/50 15 R888 med 1,6 i kalltryck korvar och ger det speciella "Toyo slitaget" även när man kör 3,6 grader camber fram och 3,2 grader bak.
Caster ca 4 grader.

Tänkte mest att det kan vara intressant att veta.
Jag har sett folk som kör toyo med McPh som har 5-6 grader. McPh har ju dock inte samma rollkompensation som
Miatans chassie har, men det visar också på att däcken klarar av att köra rätt så extrema vinklar.

Med rätt inställningar så kanske man hade kunnat få Toyo att vara lite mer konkurrenskraftigt mot Yokisar och Kumho.

Hej hopp.