MX-5 RACING CLUB

Hemma och är krasslig och har inte ro att titta på TV. Passar på att starta en tråd om bilen och att berätta om lite erfarenheter efter att ha fixat med den.

Waerns räser flyttade alltså till Linköping i september...
Kanonbil, men lite hostig i motorn. Planerna för hösten var att:

1. Få ordning på motorsidan.
2. Montera oljekylare och djupare kylare.
3. Sätta i diff.

Motorbyte
Efter några tappra försök att få gamla motorn att gå rent så gav jag upp. Som tur var fick jag med en lös extramotor som dessutom har 140 hästars-topp. Ut med den gamla och in med den ny-gamla, en bra guide finns här.

Bara några slangar och sladdar kvar att ansluta, sedan fylla på vätskor och sen dags att vrida på nyckeln:
Startade den? Ja. Gick rent? YEEESSSS!

Till erfarenhetsbanken går:

• Originaldelar är inte alltid fel. Det satt en ny 'pirat'-termostat i nya motorn som jag jämförde med en ny originaltermostat som jag köpt. Alldeles sanslöst otroligt vad det skiljer i hur mycket de öppnar när man kokar och jämför de båda.

Kylare
Efter att i somras åkt bakom en NB som kokade och tyvärr sett några kollegor få ännu allvarligare problem med NB-motorer så bestämde jag mig för att kylning iallafall inte borde skada. På köpet med oljekylaren följde ett 'oil filter relocation' kit som också blivit monterat. Kanske lite onödigt men svårt att bara låta det ligga. Det finns förresten 3 oanvända fästhål som med hjälp av L-profiler får oljekylaren att sitta bra:
Till erfarenhetsbanken går:

• Det är oklart om det flyttade oljefiltret bidrar till lägre oljetryck eller inte. Mätaren åker lite jojo och ibland ligger den kvar på 1 kg/cm2, vilket känns lite lågt. Jag hoppas på enkelt fel som glapp/dålig kontakt eller smuts i oljetrycksgivaren. Nästa steg blir att sätta dit annan givare och annan mätare för att se om det blir någon skillnad. Annars blir det att tänka om...

Diff
Till sist så har jag snöat in på att köra med diff. Fick möjlighet att köpa Kents Torsendiff och har med hjälp av den här beskrivningen bytt ut den öppna diffen. Har även bytt packboxar och typiskt nog så läcker det vid ingående axel, se pil. Märkligt nog så läcker det bara när ingående axel är roterad till ett speciellt läge, som om att den har en skada. Nästa steg blir att ta loss axeln och se om det går att hitta någon orsak.
Till erfarenhetsbanken går:

• Det är något alldeles oerhört vad PPF:ens bultar har satt sig efter 20 år. Fick använda mycket (över-)våld innan den var loss från diffen.
• Lagerförspänningen som han skriver om i guiden gick inte ställa in på det sätt som kan beskriver. Hade skaffat en begagnad stor mikrometer men det visade sig att 'tornen' där lagren sitter med åren hade böjt sig utåt en liten anings aning. Väldigt lite men så pass att toleranserna på måttet inte stämde. Det fick bli att ställa 'lagom' för hand istället.

Annat som dök upp
Det visar sig att Civincos styrning av tomgångsventilen inte är riktigt anpassad efter ventilen. Det ska gå på en frekvens på ca 500 Hz men det går bara att ställa in på 38 eller 150 Hz i boxen. Ventilen gör nog sitt jobb men den låter förskräckligt och jag är inte säker på att den håller lika länge. Någon som har hittat nån lösning på det

seved wrote:Annat som dök upp
Det visar sig att Civincos styrning av tomgångsventilen inte är riktigt anpassad efter ventilen. Det ska gå på en frekvens på ca 500 Hz men det går bara att ställa in på 38 eller 150 Hz i boxen. Ventilen gör nog sitt jobb men den låter förskräckligt och jag är inte säker på att den håller lika länge. Någon som har hittat nån lösning på det

Det finns elektronik för att öka frekvenser för PWM (Pulsviddsmodluering). 38*12 eller 150*3 vore inte fel.
Annars går det nog att gnälla lite på Civinco så de fixar det, eller ställa upp grundtomgången så du inte behöver regleringen (men då får man sitta och stödgasa tills motorn fått lite värme eller vänja sig vid hög tomgång vid varm motor).
Motorvärmare underlättar...

Kul att den nya motorn startade direkt och att det inte var ett mystiskt elfel ! Snygg montering av oljekylaren.

Nu kanske du inte fått testa så mycket ännu men återkom gärna med hur det känns med en NA 1,8 botten och NB 1,8 topp. Funderar på att göra samma sak själv nämligen.

Niklas Falk wrote:Det finns elektronik för att öka frekvenser för PWM (Pulsviddsmodluering). 38*12 eller 150*3 vore inte fel.
Annars går det nog att gnälla lite på Civinco så de fixar det, eller ställa upp grundtomgången så du inte behöver regleringen (men då får man sitta och stödgasa tills motorn fått lite värme eller vänja sig vid hög tomgång vid varm motor).
Motorvärmare underlättar...

Tack fört tipset!!! Siktar på att prova en sån här på 4*150 Hz. Pratade med Civinco också och de är medvetna om 'problemet' och de har ingen direkt lösning.

Alexander Söderholm wrote:Kul att den nya motorn startade direkt och att det inte var ett mystiskt elfel ! Snygg montering av oljekylaren.

Tack. Jag hade redan innan jag vred om nyckeln ställt in mig på att den skulle hosta just tack vare något elfel som fortfarande fanns kvar, så det blev ett gratis-rus att den gick fint på en gång...

chriss wrote:Nu kanske du inte fått testa så mycket ännu men återkom gärna med hur det känns med en NA 1,8 botten och NB 1,8 topp. Funderar på att göra samma sak själv nämligen.

Ska bli men jag tror dock att det är en NB-botten redan som det är. Jag är förresten osäker på vad som egentligen skiljer mellan NA och NB-botten, förutom att det är andra givare.

Alltid lika härligt med instant success !

Det enda som skiljer effektmässigt bör vara kompförhållandet, 9.5:1 för NB utan VVT och 9.0:1 för NA. Men det kanske finns fler nämnvärda skillnader?

seved wrote:

Niklas Falk wrote:Det finns elektronik för att öka frekvenser för PWM (Pulsviddsmodluering). 38*12 eller 150*3 vore inte fel.
Annars går det nog att gnälla lite på Civinco så de fixar det, eller ställa upp grundtomgången så du inte behöver regleringen (men då får man sitta och stödgasa tills motorn fått lite värme eller vänja sig vid hög tomgång vid varm motor).
Motorvärmare underlättar...

Tack fört tipset!!! Siktar på att prova en sån här på 4*150 Hz. Pratade med Civinco också och de är medvetna om 'problemet' och de har ingen direkt lösning.

Tack än en gång för tipset Har provat och det verkar fungera bra. Slipper 'larmet' från motorrummet nu.

Test på jobbet innan montering visar att den gör vad den ska, multiplicerar med 4 här: Monterad på 'Civinco-sladden' på en aluminiumbit: Att tänka på är att omvandlaren är anpassad för 5V insignal medans Civinco ger 12V inverterad utsignal (a.k.a open-collector). Fixen för det är:
1) Sätt en 4.7V zenerdiod istället för C2
2) Ge signalen rätt polaritet genom att använda 'PWM2 inverse' från Civinco som insignal och driv signalen 'PWM2' mot tomgångsventilen.

Motor bytt efter det här. Resultatet verkar än så länge uppmuntrande, ingen blårök, man dock kan ana en svart rökpuff vid varvning (vid 27 sek). Hoppas på att motorn är Ok.

Mappning hos Peter nu till veckan. Ser mycket fram emot premiären i Karlskoga

Härligt!

Gott!

Risig tomgång på nya motorn, dock mycket bättre tomgång när den är varm... Tomgången låg och motorn stannar utan stödgas när den är kall. Har felsökt typ allt! Sensorer, slangar, packningar, tomgångsventil, ... utan framgång

Hittade till slut en spricka i plenumet (heter det väl?): Skadan verkar inte helt ny. Smutsig luft har läckt in den vägen. Hoppas på att sprickan kan förklara dåliga 'kallegenskaper'. Imorgon blir det att prova annat plenum

1: Lite 'bling-bling' i hjulhusen med nya bussningar
2: Passar på att göra DIY hjulinställning. Verkar som att camber bak bottnar ut i 2.4 resp. 2.6 grader. Det är främre bulten som begränsar. På förra bilen gick det få till mer än 3 grader...

PTT793 regbesiktad med bur nu

Godkänd på första försöket

Hoppas på mindre bekymmer vid kontollbesiktningen till våren.

Grymt skönt! I know the feeling

Bra jobbat

GÖTT!

Snickrar(!) lite på bilen. Frigången fram blev drygt 90mm men frågan är om det är för lågt?

Någon som vet lämplig markfrigång på splitter som passar banorna vi kör på

75 mm, 100 mm, 125 mm?

75mm är enligt reglementet om jag minns rätt. Sen verkligheten är en annan fråga om man ska köra lite kurbs, offroad m.m

seved wrote:Någon som vet lämplig markfrigång på splitter som passar banorna vi kör på

PÅ banorna går det fint med 75mm, men se till att den inte sitter hårt fast i resten av fronten för de tillfällen du inte kör PÅ banan .
Samtidigt kan plogen göra det mindre enkelt att lasta.

Niklas Falk wrote: PÅ banorna går det fint med 75mm, men se till att den inte sitter hårt fast i resten av fronten för de tillfällen du inte kör PÅ banan .

Tack! Jag tror jag behåller 90 mm tills dess jag lärt mig vara på det svarta en hel säsong...

Om det nu blir att skotta sand så peppar-peppar/räknar/hoppas jag att bultarna rycks genom plywood:en

Det ser dock ut som din splitter är aningens stor!
Den ska väll hållas inom bilens siluett sett uppifrån i detta fall?!
Eller har jag fel för mig?

Matte P wrote:Det ser dock ut som din splitter är aningens stor!
Den ska väll hållas inom bilens siluett sett uppifrån i detta fall?!
Eller har jag fel för mig?

Du har helt rätt men jag tror att vinkeln fotot togs med luras.
Sett rakt uppifrån så följer splittern bilens begränsningslinje.

Hej!
Min lilla #81 har också fått underbett. Ny tandställning och splittern sitter ca 85-90 mm över marken. Hoppas det räcker även om man skulle gränsla en kurb.
/ ulfen

Kinnekulle 'Damage report'. Körde av på träning(!) och träffade räcket :

1) Böjd undre bärarm och styrstag fram.
2) Böjd bärarmsbult bak (åtminstone).

Tack vare Niklas Falk och HDzon fick jag en ny främre bärmarm :
... och SSK-folket - Hellman/Johansson hjälpte till att räta styrstaget med TIG-svets :
Flera graders TOE-out bak gick nästan att kompensera med att rotera den böjda bärarmsbulten så att jag kom till start på söndag . Väl hemma försökte jag knacka ut den men det tog stopp. Bortkapat bulthuvud och andra hållet gjorde susen och den ploppade ut nästan av sig själv. När bulten väl var ute syntes det varför det gick lättare åt andra hållet:
I med ny bult och kolla hjulinställning. Fortfarande flera graders TOE-out vänster bak . Stukad bakre sub-frame???

Bara börja mäta. Korsmätte halvt ihjäl mig . Allt helt rakt. What, no way! Kan inte få till TOE vänster bak. Mätte allt igen ... Inte en mm skevt NÅGONSTANS Ändå ingen möjlighet att justera TOE bak till något vettigt.

Jaha, sub-frame:n är väl sned ändå men jag kan inte mäta blir slutsatsen . Hub:en är ju gjuten så den borde väl inte gå kröka utan att den går sönder, eller? Sista försöket innan jag plockar ut sub-framen blir att byta hub:en till en annan som jag hade liggande:
Å se där! Simsalabim!!! Geometrin tillbaka till vad den brukar vara

Så, tänk på att:

1) Låt bli räcket.
2) Låt bli räcket.
3) Låt bli räcket.
4) Prova andra hållet om bakre bärarmsbulten inte går knacka ut.
5) Hub:en verkar kunna bli krökt innan camberjusteringsbultar eller sub-framen bak rör sig.

Dessa ständiga Amco-attacker du blivit utsatt för på sista tiden! Klart oflyt. Men... har man aldrig kört av har man kört för mesigt. Även om det kanske inte känns så just nu, så är det ju nyttigt att lära sig var gränserna går.

Jo, nav kan bli skeva också. De sträcker sig förvånansvärt långt innan de spricker, faktiskt. Ta en titta i Robert S gamla byggtråd här på forumet, så finns det en intressant bild där.

Bara att gasa vidare då!